Les hybrides qu'on trouve en jardinerie ont souvent des fleurs blanches plus ou moins maillées de mauve / bleu, mais il en existe de toutes les couleurs.  

Les feuilles sont réparties par paires tout le long de la plante sur une pousse unique qui s'allonge en hauteur au fil des années (plante monopodiale). Les racines sont épaisses et ont une forte tendance à s'échapper du contenant dans lequel on essaie de les confiner.

Ce sont des épiphyte qui possèdent des racines aériennes très charnues s’agrippant étroitement au support (naturel ou de culture). Les nouvelles feuilles apparaissent en haut de la pousse par paires pendant que les feuilles âgées disparaissent progressivement en bas, laissant une tige nue sur laquelle se développent des racines aériennes, épaisses, charnues, cassantes et parfois très longues. 

Vandopsis lissochiloides est une vandacée de très grande taille qui nécessite une luminosité intense.

Ne pas acheter si vous ne pouvez pas fournir une lumière intense et de la chaleur à la plante.

Les Vandacées demandent énormément de lumière : plus de 40 000 lux (4000 fc). Les espèces à feuilles cylindriques (terete) sont encore plus exigeantes en lumière.

D'Octobre à Mai : Les placer à moins de 50 cm d'une fenêtre recevant au moins 4 à 6 h de soleil direct, si possible plus. La culture en serre ou véranda chauffée est fortement recommandée, elles seront alors placées haut dans la serre ou elles recevront le maximum de soleil. En intérieur dans les régions nordiques prévoir éventuellement un supplément de lumière artificielle l’hiver (lampe horticole haute pression, voir ici).

De juin à Septembre :  Les sortir au jardin dès que les températures nocturnes dépassent 15°C, dans un endroit ou elles auront du soleil une bonne partie de la journée (mais protéger éventuellement des rayons les plus chauds de 11 h à 15 h pour éviter les brûlures). 

Espèces de climat chaud (celles le plus souvent rencontrées en jardinerie, à l'exception des hybrides bleus à grosses fleurs plates): plus de 25° le jour et au moins 18-20° la nuit. Généralement dans une pièce chauffée normalement le soleil suffit à réchauffer localement la plante pendant la journée.

Espèces de climat plus frais comme V. cœrulae et ses hybrides (c'est à dire la majorité des hybrides bleus à grosses fleurs plates courants en jardinerie), V. lilacina, V. coerulescens et leurs hybrides (plus rares en jardinerie): un peu plus frais; autour de 12° la nuit (la température peut descendre jusqu'à 5 la nuit dans leur milieu naturel), 5-10° de plus le jour. 

En Asie la croissance est continue tout au long de l'année. Chez nous la plante pousse surtout de mai à septembre puis ralentit le reste de l'année en raison de l'intensité lumineuse réduite (à moins d'avoir une serre chaude ou véranda bien chauffée et très lumineuse en hiver). 

Pour les plantes cultivées racines nues (conseillé uniquement en ambiance humide = 70 à 80 % d'hygrométrie): pulvériser ABONDAMMENT les racines (jusqu'à ce qu'elles deviennent bien vertes) avec de l'eau non calcaire et légèrement tiède additionnée d'un peu d'engrais. Les pulvérisations doivent être au moins quotidiennes lorsque la plante est en croissance active, plus espacées le reste du temps. Une fois par semaine baigner les racines de la plante pendant 30min (même eau + engrais que précédemment). Dans tous les cas maintenir une hygrométrie (humidité de l'air) élevée.

En intérieur, la culture en pot est recommandée pour palier au manque d'humidité dans l'air. Pendant la période de croissance active, les arrosages devront être abondants et réguliers : laisser tremper la totalité du pot dans une solution d'engrais dilué pendant 15-30 minutes puis bien égoutter. Renouveler l'opération dès que le substrat est sec (ce qui peut vouloir dire une fois par jour si il fait très chaud). Lorsque la croissance ralentit de l’automne au début du printemps, laisser sécher le substrat un peu plus longtemps entre les arrosages mais sans laisser la plante se déshydrater exagérément. 

Engrais

Engrais dilué (1/8 à 1/4 dose pour les plantes racines nues, 1/4 à 1/2 dose pour les plantes en pot) à chaque arrosage lorsque la plante est en croissance. Lorsque les conditions de température et de luminosité sont adéquates, les Vanda ont besoin d'une fertilisation continue pour bien pousser et fleurir.

Attention l'engrais concentré peut brûler les racines, surtout bien diluer mais fertiliser souvent.

Substrat et Rempotage

Les Vandas peuvent être cultivées racines nues (par exemple en panier ajouré) mais il faut pour cela pouvoir maintenir une humidité ambiante élevée (70 - 80 %), chose très difficile à obtenir en intérieur de façon régulière.

Lorsqu'il est impossible de maintenir une hygrométrie aussi élevée (culture en intérieur) on peut les cultiver en pot dans un substrat très aéré composé d'écorces de pin de gros calibre et de quelques fibres longues de mousse de sphaigne (environ 20 %). Ce substrat est aéré et sèche rapidement ce qui convient bien aux Vandas. Arroser par trempage (15-30 minutes) dès que le substrat est complètement sec, dans une solution d'engrais dilué lorsque la plante pousse. 

On ne peut empêcher les Vandas de lancer des racines aériennes un peu partout hors du pot au fur et à mesure de leur développement. Il ne faut pas endommager ces racines qui sont essentielles au bon développement de la plante. Lorsque la plante dépasse vraiment trop de son pot on peut rempoter. Le rempotage est possible toute l’année puisque la croissance est continue, mais le faire de préférence quant la plante est en croissance forte (printemps / été). Avant l'opération, faire tremper la plante une bonne heure dans de l'eau tiède afin de ramollir les racines.  

Choisir un Pot  juste assez grand pour contenir les racines et assurer une bonne stabilité à la plante mais qui permet aussi une bonne aération au niveau des racines (faire par ex des petits trous sur les parois avec un fusil à colle chaude, une perceuse ou un fer à souder). Dépoter la plante et enlever seulement le substrat qui est facile d'accès (ne pas endommager les racines sous prétexte de tout enlever, si la plante pousse dans un panier plastique on peut même le laisser en place) puis placer la plante dans son nouveau pot et boucher les interstices avec du substrat neuf en tassant bien.

Floraison

Les hampes apparaissent d'elles même sur la tige, du côté opposé à la base de la feuille. 

En Asie, la floraison se produit toute l’année sans discontinuer avec une période de pointe en été-automne. En culture sous climat tempéré on peut espérer 2 floraisons par an si la plante est mature et bien cultivée. La floraison dure environ 2 mois.

Pour fleurir la plante doit avoir formé un certain nombre de nouvelles feuilles (nombre variable selon les espèces et les conditions de culture). Tant que ce nombre n'est pas atteint la floraison n'a pas lieu. Il est donc important de maximiser la croissance de vos Vanda si vous voulez avoir des floraisons rapprochées. Pour cela gardez les au chaud (plus de 20 et si possible 25 ou plus), fournissez le plus de soleil possible, arrosez régulièrement et SURTOUT n'oubliez pas de donner de l'engrais dilué à chaque arrosage. Si l'intensité lumineuse est adéquate, plus la plante aura de l'engrais souvent plus elle poussera vite et donc plus elle fleurira souvent.

Si la plante pousse bien mais ne fleurit pas après avoir formé plusieurs nouvelles paires de feuilles cela est le plus souvent du à un manque de lumière. 

Après la floraison, on peut couper la hampe florale à ras à l'endroit ou elle rejoint la plante (avec un outil stérilisé).

• Lorsque les boutons jaunissent et tombent avant de s'ouvrir cela peut être du a un ensoleillement insuffisant, une température trop basse, une plante trop jeune ou affaiblie, un système racinaire endommagé ou des arrosages insuffisants. Eviter également la présence de fruits (pommes, bananes, etc.) à proximité et les changements brusques de température pendant la formation des boutons. 

• Une Vanda dont les nouvelles feuilles deviennent de plus en plus longues et fines (perte en largeur) avec des entre-nœuds (distance entre les paires de feuilles) de plus en plus longs manque de lumière. Une plante qui reçoit suffisamment de lumière a les feuilles vert clair (pas jaune ni vert foncé)et fermes. Les nouvelles feuilles doivent être de largeur et longueur au moins identiques aux précédentes et les entre-noeuds doivent être courts.

• Les Vandas ont besoin de lumière intense et de chaleur pour être en bonne santé. Si ces conditions ne sont pas réunies la plante stagne ou périclite lentement, les floraisons sont décevantes ou inexistantes, elle est plus sensible à la pourriture et perd ses feuilles. Donc ne pas acheter une Vanda si vous ne pouvez fournir chaleur (25 ou plus, jamais moins de 20) et lumière très abondante.

Petits trucs du forum

• Trucs d'Olichan pour le choix d'une vanda: Chercher les vestiges des anciennes hampes florales. Si la plante a déjà fleuri plus d'une fois, compter le nombre de feuilles entre 2 hampes florales: si il y a plusieurs paires de feuilles cela indique que la plante fleurit peu souvent  (elle doit faire plusieurs feuilles avant de lancer une hampe donc ça lui prend plus de temps). Si les vestiges des anciennes hampes florales sont rapprochés sur la tige, cela indique qu'il sera plus facile de faire refleurir la plante (elle fleurit souvent, c'est donc un bon achat).

On peut aussi triturer (délicatement) les feuilles: plus elles sont dures et plus les plantes prennent du temps à pousser dès lors peu de fleurs (ceci est uniquement valable pour des plantes bonne santé et en croissance active)

Les Vandas à feuilles teretes (feuilles épaisses et cylindriques) sont difficiles à faire pousser en intérieur en métropole, les éviter à moins d'avoir une serre.

• Les vanda ont des racines de gros diamètre. En conséquence la surface de contact entre l'eau d'arrosage et la racine est plus faible que chez les orchidées qui ont des racines fines. Lorsque les Vandas sont cultivées racines nues, les racines doivent donc rester humides assez longtemps (au moins 30 minutes à 1 heure) afin que la plante ai le temps d'absorber l'eau et l'engrais dont elle a besoin.  Il faut que les racines deviennent vertes pour que la plante commence à boire ! Si elles restent blanches c'est que la brumisation a été insuffisamment longue. Pour cette raison les pulvérisations devront être abondantes pour bien saturer les racines d'eau et on devra utiliser de l'engrais à chaque arrosage. Si les racines sèchent trop vite ou restent blanches chez vous,  vous pouvez soit passer à la culture en pot (voir plus haut), soit faire tremper la plante 15-30 minute au lieu de la pulvériser, soit encore envelopper les racines dans un sac plastique pendant environ une heure après la pulvérisation (ne pas oublier de l'enlever après sinon risque de pourriture). Vous Pouvez aussi envelopper les racines en permanence d'un sac en plastique transparent micro-perforé ou utiliser la méthode du vase décrite plus bas.

• Les vandas hybrides peuvent très bien se satisfaire de conditions d'hygrométrie moyennes à conditions d'être cultivées en pot (et non pas racines nues) et d'être arrosées convenablement. La clef du succès est vraiment la luminosité et une fertilisation continue quant la plante pousse (c'est à dire normalement tout le temps si les conditions de luminosité et températures sont respectées).

• Pour maintenir une bonne hygrométrie autour des racines en intérieur on peut également utiliser la technique OMiJePh (Orkidekor-Micheca-JeanPaul_JPh) dite "technique de la racine en vase". Par contre il faudra arroser plus souvent que si la plante est en pot.

Il faut prendre un vase ordinaire en verre transparent, suffisamment large pour pouvoir mettre les racines sans trop les casser (ça n'est pas grave si quelques unes se cassent), mais pas trop pour que la plante ne tombe pas au fond du pot. On peut aussi fixer la plante en haut du pot avec du fil de fer. 

Photo de JPh illustrant la technique du OMiJePh

Mode d'emploi de la méthode OMiJePh :

- Remplir le vase avec eau de pluie, laisser baigner 30 min tous les 2 jours en période de végétation (1 à 2 fois par semaine en hiver selon l'humidité ambiante)

Plutôt que de tremper les racines, on peut aussi vaporiser abondamment directement dans le vase en renversant ensuite le vase pour éliminer l'eau qui s'est accumulée au fond (les racines ne doivent pas baigner dans de l'eau au fond sinon risque de pourriture). 

A noter: le passage à la culture en vase nécessite une période d'adaptation pendant laquelle les racines de la plante peuvent pourrir. Cependant, de nouvelles racines vont rapidement se développer et seront alors parfaitement adaptées à la culture en vase. Pour faciliter l'adaptation, choisir des plantes en bonne santé et qui commencent juste à développer des nouvelles racines au moment du transfert en vase.

Cliquer ici pour avoir une autre explication en détail et photos de la culture en vase.

Si on met le vase en plein soleil l'air peut devenir très chaud à l'intérieur et "cuire les racines". Bien surveiller la température dans le vase et si la température monte trop (plus de 35), le protéger des rayons du soleil (par ex avec du papier aluminium).

Une autre Photo de JPh illustrant la technique du OMiJePh: quelle merveille !

• Vanda cœrulae est à l'origine des Vanda hybrides bleus à grosses fleurs plates. Cette vanda  étant considéré comme une plante de culture fraîche, les Vanda hybrides bleus supportent des températures plus basses que les autres (de l'ordre de 10-12 degrés la nuit) à condition que l'ensoleillement soit intense en journée. Attention tout de même à ne pas descendre régulièrement plus bas que 10 degrés la nuit. 

• Une Vanda met de 4 à 8 ans pour atteindre la maturité et fleurir à son plein potentiel. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps achetez plutôt des Ascocendas (hybrides entre Vanda et Ascocentrum) qui fleurissent plus tôt et demandent un peu moins de lumière. 

• Pour ceux qui cultivent près d'une fenêtre ou d'une baie vitrée : tournez vos Vanda et Ascocenda d'1/4 de tour chaque semaine, cela les encouragera à pousser bien droit et non pas penchées sur un coté du pot. Les hampes florales se développeront également bien droit. Par contre une fois que les boutons floraux sont formés ne tournez plus la plante car les boutons risquent de se tortiller en voulant suivre la lumière...