Pour les paphiopedilum ce point est encore plus crucial que pour les autres orchidées. Etonnamment, un paphio est capable de survivre plusieurs années après avoir perdu ses racines et il est même possible que l'amateur ne s'aperçoive pas avant un bon moment que quelque chose cloche avec sa plante alors qu'elle n'a en fait plus de racines depuis des lustres.

 Si les feuilles de votre Paphiopedilum commencent à jaunir il faut en premier lieu suspecter un problème racinaire et votre premier réflexe doit être dépoter la plante pour voir ce qu'il en est. Lorsque le déclin de la plante est enclenché, il est très difficile de l'enrayer et faire faire de nouvelles racines à un paphio peut se révéler une véritable gageure. Il vaut donc mieux prévenir que guérir et nous vous conseillons de lire attentivement les chapitres suivants pour maintenir les racines de votre plante en vie ce qui vous évitera bien des déboires.

Ici les racines bien saines et velue d'un Paphiopedilum en pleine forme 

Le substrat toujours légèrement humide tu maintiendras 

Ici (en bas et en haut) une racine en croissance active avec son extrémité plus claire. A coté des racines saines mais qui ont terminé leur croissance.

A quelques exceptions près, les Paphiopedilums sont des orchidées terrestres, ce qui les différentie déjà fondamentalement d'un grand nombre d'autres genres tels que les Phalaenopsis, Cattleyas, etc.  

Dans la nature les racines des paphios ne sont pas exposées à l'air comme peuvent l'être celles des orchidées épiphytes. Elles sont au contraire enfouies sous une couche d'humus ou de mousse plus ou moins importante, ou courent sur la roche dans des crevasses remplies d'humus. Les racines brunes et velues des paphios sont donc en permanence légèrement humides (bien que jamais détrempées) et ne connaissent pas de véritable période de sécheresse. 

Ce point crucial explique que des racines de paphios soumises à une période de sécheresse finissent par se fissurer et mourir. Une fois mortes elles pourrissent dans le substrat bien que la plante soit en fait sous arrosée. C'est la tout le drame de l'amateur habitué à bien laisser sécher le substrat de ses épiphytes entre 2 arrosages : soumettant ses Paphiopedilum au même régime il provoque le pourrissement des racines et n'y comprend plus rien !

Une racine de paphio en bon état doit être charnue et ferme au toucher, velue, de couleur brune, avec éventuellement (mais ce n'est pas obligatoire) une pointe jaune pâle/blanc si elle est en pousse active. Une racine creuse , molle, ou dégageant un liquide lorsque l'on appuie dessus est une racine morte, probablement de soif ou asphyxiée par un substrat mal adapté. 

Le collet au contact du substrat tu maintiendras

Si aucune racine nouvelle ne pointe, il faut procéder très délicatement à l'ablation de la feuille la plus basse pour faire apparaître les points de départ de racines et les mettre au contact du substrat. Pour se faire, couper la feuille en en laissant que le ¼ inférieur avec les doigts ou un instrument tranchant désinfecté. Fendre ensuite ce qui reste de la feuille longitudinalement en suivant la nervure centrale sur quelques mm. Avec vos doigts, saisissez ensuite les 2 moitiés de feuille et écartez les délicatement de chaque coté jusqu'à ce qu'elles se décollent du collet (en prenant garde à ne pas endommager les autres racines plus bas). Il faut réussir à retirer l'intégralité de la feuille, y compris la partie faisant le tour du collet à la base.

Le substrat avec amour tu prépareras 

•  Elément drainant : petite billes d'argile, pouzzolane, billes de polystyrène, ou encore gravier ou perlite, qui aère le mélange tout en conservant une bonne humidité. On trouve aux US ou encore en Angleterre de la diatomite, roche poreuse qui a l'avantage de permettre une bonne aération du substrat tout en lui conférant un pouvoir de rétention d'humidité importante. 

• Elément rétenteur = qui retient l'eau entre les arrosages : fibre de coco, sphaigne hachée, vermiculite, cubes de laine de roche. La tourbe blonde fibreuse de qualité est également un excellent constituant rétenteur mais nécessite une bonne maîtrise de l'arrosage et de la gestion du pH, elle est donc déconseillée pour les personnes qui débutent avec ce genre à moins que quelqu'un ne leur explique la procédure. 

• Régulateur de pH : Si le paphio cultivé est calcicole (= pousse dans un environnement calcaire, voir une liste ici), un apport de calcaire sous forme de dolomie ou coquilles d'œufs ou huîtres finement concassées sera nécessaire, à raison d'environ 1 cuillère à café par pot (ou 5 g par litre de substrat). Cet apport est à renouveler régulièrement entre les rempotages surtout si vous arrosez à l'eau de pluie.

Si l'on a l'occasion de se procurer de la diatomite¹, malheureusement encore très peu disponible en France, son utilisation en mélange dans le substrat est très intéressante car c'est à la fois un élément drainant, rétenteur et régulateur du pH. La zéolithe est également a ce titre très intéressante et est elle disponible dans certaines jardineries au rayon bassin. Attention cependant : la Zéolithe a tendance à accumuler les sels a la longue donc ne pas en abuser dans le mélange, utiliser une eau peu chargée en sels, ne pas forcer sur l'engrais et rincer les substrats régulièrement à l'eau pure pour éviter tout problème.

Tous ces éléments devront être tamisés séparément pour obtenir une granulométrie uniforme (généralement 5-8 mm). La proportion de ces différents éléments pourra varier selon le Paphiopedilum, les conditions de culture, le rythme possible des arrosages, etc. Par exemple les brachypetalums tolèrent un peu plus de sécheresse donc on mettra plus d'élément drainant, Paph. vietnamense par contre demande plus d'humidité et on forcera alors sur les éléments rétenteurs.

Si tout cela vous semble compliqué n'hésitez pas à acheter du substrat tout prêt spécial paphio chez votre orchidéiste préféré, qui l'aura préparé avec patience et amour pour votre plus grand plaisir  ;-)

Ton paphio au Nord point tu ne mettras

De façon générale la plupart des paphios ont besoin d'une exposition lumineuse égale à celle des phalaenopsis hybrides au minimum, et de nombreuses espèces ou leurs hybrides réclament une luminosité plus importante, parfois du niveau d'un Cattleya. 

Personnellement, je cultive mes paphios en leur donnant quelques heures de soleil direct chaque jour en hiver et une exposition sud ombragée en été. En intérieur ces plantes doivent toujours être placées à moins de 50 cm d'une fenêtre bien exposée. A long terme l'exposition au Nord est complètement  déconseillée. 

Point trop d'engrais tu ne donneras et la qualité de l'eau tu surveilleras 

En effet une accumulation de sel dans le substrat peut tuer les racines rapidement. Pour arroser vos paphios il faudra donc utiliser une eau pas trop saline (si possible moins de 200 mg/l de résidu à sec) et surtout bien diluer l'engrais. L'eau du robinet moyennement calcaire convient parfaitement pour les paphio courants à condition qu'elle ne soit pas trop chargée en sels (voir l'analyse de votre eau de conduite à la mairie). Par contre si votre eau est très calcaire il faudra la diluer avec de l'eau de pluie ou osmosée (la proportion variant de 1/4 à la moitié d'eau du robinet selon sa composition). Evitez également l'eau de pluie pure si vous n'utilisez pas d'amendement calcaire dans vos substrats: rajoutez plutôt un peu d'eau du robinet calcaire dedans. 

Il est conseillé de fertiliser à chaque arrosage lorsque la plante pousse. Utilisez le même engrais que pour vos autres plantes mais diluez le fortement (environ 4 fois de ce qui est indiqué sur l'emballage). Lors des arrosages versez la solution d'engrais par le haut du pot en pluie fine et insistez jusqu'à ce qu'au moins 1/3 du volume du pot ruisselle par les trous de drainage. Faites un arrosage sur 4 à l'eau pure, sans aucun engrais, afin de rincer le substrat et d'éliminer tout sel résiduel. 

Bien sur ces conseils sont des généralisations, certaines espèce de Paphiopedilum ont des besoins propres en matière d'eau et de dosage d'engrais donc renseignez vous ;-)

En fleur tu le choisiras

Paphiopedilum lowii, un magnifique paphio multifloral

Ces différences existent même au sein de semis issus des mêmes parents : Tout comme les frères et les sœurs d'une même famille, chaque plante fille est différente. Pour cette raison ne vous laissez pas appâter par la photo à la fleur parfaite que vous propose le vendeur : elle ne représente absolument pas la fleur que vous obtiendrez sur votre plante, et c'est une source de bien grande déception que de se retrouver face à une fleur médiocre après parfois plusieurs années d'attente. La seule façon de ne pas être déçu est donc d'acheter un plante déjà en fleur, même si elle est parfois un peu plus chère…